Простой стабилизатор для камеры. Как выбрать электронный стабилизатор для видеосъемки Ручной стабилизатор
Лучший трехосевой электронный стабилизатор 2017.
Сегодня хотел бы рассказать про электронные стабилизаторы, вы о них постоянно спрашивали в комментариях на протяжении года. Какие лучше покупать, есть ли смысл покупать Ронины, или может вообще использовать механический стедик? Сейчас я расскажу о тех моделях, которые я могу порекомендовать, их на самом деле совсем немного и думаю, те, кто из вас интересовался этой темой и так знают о чем пойдет речь. Но вначале вернемся немного в прошлое.
Если помните, у себя в Instagram я рассказывал о том, что мы попробуем использовать на свадьбе DJI Osmo наряду с обычным стедикамом и попробуем потом свести картинку с той, которую мы получаем, снимая на фотоаппараты. Так вот, я продал свой OSMO (на самом деле, я его и не покупал изначально, он мне достался в своем роде по «бартеру») и погонять его на свадьбе мы не смогли. Но на самом деле результат и так был заранее предсказуемый и в том видео я, по большому счету, хотел показать, что единственный вариант использовать OSMO в подобных съемках - это переводить его в режим скоростной съемки (100-120 к/с). В этом случае камера начинает считывать информацию только с центральной части сенсора, в результате у нас получается кроп-фактор равный 2.
Почему я рекомендую делать именно так? OSMO дает плоскую картинку, ровно такую же, как и обычные видеокамеры с подобным размером сенсора. Эта картинка подходит для многих задач, например на нее целиком снимают выпуски тот же Вилсаком, а Авторевю на OSMO сняли вообще множество автообзоров. В общем, штуку эту используют довольно часто, но никакой глубины резкости и художественной картинки вы не получите.
К тому же OSMO имеет очень широкий угол обзора и в кадр, помимо объекта съемки, попадает множество посторонних деталей. Это возможно и неплохо, когда вы снимаете большой и красивый банкетный зал. Но при съемке в тех же парках и дворцах, в кадре, наряду с молодоженами, будет большое количество посторонних людей и предметов. А т.к. фон не размывается вообще, то все это выглядит совершенно не художественно.
Поэтому, чтобы придать хоть какую-то кинематографичность и иметь возможность использовать кадры, снятые на Osmo вместе с другими камерами с большим сенсором, нам нужно использовать максимально возможное замедление, а кроп-фактор, равный 2 в этом режиме, - нам только помогает.
Но тут проявит себя еще одна проблема. При скоростной съемке качество картинки заметно страдает. Очень просаживается детализация и становятся видны артефакты сжатия. Хотя, многие до сих пор снимают на зеркалки Canon, где тоже нет честного FullHD. В общем OSMO худо-бедно можно использовать для бюджетных свадеб. А если вы до сих пор снимаете свадьбы на обычную видеокамеру, то ОСМО можно использовать в штатном режиме и полноценно использовать вместо стедикама.
Если у вас уже есть беззеркалка, то гораздо логичнее купить электронный трехосевой стабилизатор примерно за те же деньги. Кроме того, их часто используют также вместо монопода.
Итак, как вы знаете, в продаже содержится огромное количество разного вида стабилизаторов. Все они, как бы, практически с одинаковыми характеристиками: максимальная нагрузка, самокалибровка и т.п. При этом, по стоимости также практически одинаковы, а вот по качеству стабилизации они могут отличаться радикально.
И дело даже не в двигателях с энкодерами, а в том, что изначально мощность этих двигателей и конструкция каркаса совершенно не рассчитаны на используемую массу. Т.е. китайцы проводят измерения в статических режимах. Например, заявляют, что гимбал держит нагрузку больше двух килограммов. Но при быстром движении, а что самое важное, при больших ускорениях – стабилизация срывается. Кинетическая энергия, как вы помните, это mv 2 /2. Т.е. растет не прямопропорционально изменению скорости движения. И если мы резко дернем даже 900 граммовую камеру, то энергии двигателей не хватит компенсировать ее, несмотря на то, что при небольших скоростях этот же гимбал может держать и двухкилограммовую камеру.
Наверняка вы видели много обзоров гимбалов, снятых в помещении. В этих обзорах на трехосевые стабилизаторы вешают большие зеркалки типа Canon. И вроде гимбал их держит. Обзорщики крутят их во все стороны и в пределах комнаты вроде бы все работает. Но стоит выйти на улицу, начать двигаться или, тем более, бежать – стабилизатор полностью сливается и превращается в абсолютно бесполезный девайс.
Как я уже говорил, сейчас в продаже миллион этих гаджетов. И этот видеоролик я записываю потому, что мне присылают ссылки на алиэкспресс на подобные устройства с вопросом: «Что думаешь?». Я не знаю как работает каждый стедик, но если бы я сейчас покупал себе его для своей беззеркалки Sony или GH4 я бы купил Zhiyun Crane .
Но все же, лично я применение подобным стедикамам вижу только на свадебной съемке. Я смотрел несколько презентационных и рекламных роликов, снятых на подобные устройства – все это выглядит дешево. Картинка все-равно рыскает, а раскачку от шагов не может идеально компенсировать даже Warp Stabilizer.
Кстати, гораздо большей плавности можно добиться, если использовать не обычный «молотковый» хват стабилизатора, а докупить ручки на подобие как у DJI Ronin.
Многие спрашивали меня про Beholder DS1 . Не рекомендую брать его, на мой взгляд «Зиюн» намного лучше.
Если же вы снимаете не только свадьбы, но и рекламные ролики, то вам лучше купить DJI Ronin M . Свадьбы с ним снимать неудобно, зато качество стабилизации значительно лучше. Я использую большую версию DJI Ronin только потому, что моя камера имеет значительный вес и качественно не стабилизируется на Ronin M, несмотря на то, что его заявленная нагрузка гораздо больше веса моей камеры. Это как-раз подчеркивает то, что я говорил в самом начале. Не смотрите вообще на технические характеристики (там все у всех очень хорошо). Обязательно смотрите реальные тесты в сложных условиях, а именно на бегу и при быстрой ходьбе.
|
Кстати, сейчас в продаже появилось много стедиков с конструктивом DJI Ronin M и с ценой на десять-двадцать тысяч дешевле. Вообще не рекомендую их покупать, т.к. разница в цене совершенно несущественная в масштабе общей стоимости, но Ронин – это надежная, отлично зарекомендовавшая себя вещь, а любой непонятный китаец – как кот в мешке. К тому же Ронины сейчас очень сильно подешевели, не исключено, что обновят и DJI Ronin M, как это недавно произошло с оригинальным DJI Ronin (есть видео на эту тему, ).
Основная загвоздка при выборе трехосевого электронного стабилизатора в том, что они работают только с легкими камерами. Т.е. с беззеркалками Sony и Panasonic. А что делать владельцам «Марков» или теми же будущими владельцам Panasonic GH5 , которая потяжелее и массивнее своей предшественницы? Использовать DJI Ronin M на свадьбах не лучший вариант. Он гораздо менее удобный в плане конструкции, требует большего времени настройки и не может быть использован в стесненных условиях, когда например вы снимаете выкуп невесты. Да, не удивляйтесь, до сих пор на большинстве свадеб присутствует этот церемониал.
Так вот, для более тяжелых фотоаппаратов недавно был выпущен MOZA AIR . Продукт достаточно противоречивый. Есть обзоры, где он демонстрирует неплохую стабилизацию на зеркалках Canon, но она не идеальна. А на более легких камерах он ведет себя и вовсе отвратительно. Но не стоит забывать, что многие тесты сделаны с предрелизной прошивкой. В механическом плане он достаточно неплох, но покупать его сейчас точно не нужно, а вот если в новых прошивках поправят алгоритмы его работы, то это будет вполне неплохое приобретение за те деньги, которые за него просят. Еще из недостатков можно отметить писк от двигателей, что при съемке в помещении с накамерным микрофоном может вызвать неудобства. Для меня это не является проблемой, т.к. для моих съемок мне ни разу не доводилось переводить Ronin в режим Silent mode.
В чем всегда были сильны механические стедикамы - это в красивых длинных пролетах со скругленной траекторией. Сделать так на компактном ручном электронном стедикаме практически невозможно. Вот на устройствах типа DJI Ronin – можно, но если вы заметите, то на подавляющем большинстве телевизионных щоу продолжают использовать дорогие механические стедики. К тому же на них можно устанавливать огромные камеры, что конструктивно нельзя сделать на устройствах типа Ronin и Movi.
Кстати, небольшой лайфхак: если вы хотите имитировать съемку с коптера с небольшой высоты, но самого коптера у вас нет, вы можете закрепить такой стабилизатор на моноподе, и поднять его на вытянутой руке наверх. Таким образом высота съемки составит у вас около 5 метров. Все это приправить красивым траекторным движением – и молодожены будут в восторге.
Итак, подведем итог:
Несмотря на то, что в продаже находится великое множество трехосевых электронных стабилизаторов, купить что-то дешевое и достойное не получится.
Для беззеркалок единственным нормальным вариантом является Zhiyun Crane (вышла вторая версия).
Для полноразмерных зеркалок Canon так ничего толкового и нет. Возможно, если сделают нормальную прошивку, хорошим стабом будет Moza Air.
Ну а если вам нужен стедикам не только для свадеб, но и для более серьезных съемок, то лучше DJI Ronin M и DJI Ronin вам не найти. Movi не рассматриваю из-за ее цены.
Список всего моего оборудования, которое я использовал для съемки видео, можете найти по ссылке .
- три сантехнические трубы диаметром 20 мм (две короткие, одна подлиннее);
- Т-образный фитинг с диаметром отверстия 20 мм;
- один винт 1/4-20 × 1″;
- две гайки 1/4-20;
- две заглушки для труб диаметром 20 мм;
- фланец с диаметром отверстия 20 мм;
- саморезы по дереву для фланца;
- труба ПВХ диаметром 25 мм и около 15 см в длину;
- широкий скотч;
- чёрная краска.
К сожалению, не выходя из дома сделать стедикам не удастся, если у вас, конечно, нет своей столярной мастерской. Вы можете попросить помощи у знакомых, работающих с металлическими изделиями, или арендовать необходимую технику.
Необходимое оборудование:
- торцовочная пила;
- ленточная пила;
- шлифовальный станок.
Шаг первый: основа стабилизатора
Для начала вам нужно соединить три трубы, прикрутив их к фитингу так, как показано на фотографии. Трубу, расположенную перпендикулярно остальным, закройте заглушкой, после чего прикрепите фланец к основанию стабилизатора.
Шаг второй: разъём для штатива
Проделайте отверстие для 20-миллиметрового винта в оставшейся заглушке. Вкрутите винт шляпкой вовнутрь, с обратной стороны прикрепите две гайки. Одной зафиксируйте винт, другую не закрепляйте: она понадобится для фиксации камеры. Закрепите заглушку на трубе.
Шаг третий: держатель стабилизатора
Отрежьте часть трубы ПВХ длиной 10–15 см, после чего сделайте продольный разрез ровно посередине с помощью ленточной пилы. Повторите процесс с получившимися обрезками. В результате у вас окажутся четыре чуть загнутые пластины, вам понадобятся три из них. Обкатайте ПВХ-пластины на шлифовальном станке, избавьтесь от заусенцев и сточите углы, как показано на фотографиях.
Разместите обрезки ПВХ на полотне из скотча. Выглядывающие края скотча обрежьте с трёх сторон, одну оставьте для закрепления держателя на корпусе стабилизатора.
Шаг четвёртый: последние штрихи
Придайте более приятный вид вашему изделию из сантехнических труб. Для этих целей отлично подойдёт чёрная краска. Перед распылением не забудьте снять держатель стедикама и винт для штатива. Прикрутите фланец к бруску дерева: это необходимо для закрепления груза у основания стабилизатора.
Стедикам или стабилизатор упрощает съемку тяжелыми профессиональными фото- и видеокамерами и позволяет увеличить амплитуду движения фотографа или оператора, работающего с портативной фототехникой. Современные модели, которые можно купить в интернет-магазине Фотогора, открывают широкие возможности для простого и эффективного управления, плавной и четкой съемки тяжелой камерой или легким смартфоном. Вы сможете делать даже экшен-видео без рывков при смене ракурса.
Что важно знать, прежде чем выбрать стедикам
Прежде чем купить стабилизатор для телефона или фотокамеры, стоит определить, какая модель вам больше подойдет — ручная или электронная (у нас в продаже есть и те, и другие). У механических устройств меньше цена, они дают оператору больше контроля над «тонкими» движениями — это важно, к примеру, для съемки мобильником. Ручные модели хорошо «подчеркивают» действие при легких наклонах камер в повороте.
Преимущества электронной стабилизации:
- гироскопические стабилизаторы заранее настроены и сбалансированы — не нужно долго привыкать, наводить камеру на штативе на объекты;
- можно работать удаленно, добавив в систему тележку Dolly или слайдер;
- выше удобство при съемке с высоких и низких точек — можно настроить камеру с наклоном кверху или снизу, а устройство будет поддерживать нужный угол;
- в электронных моделях зачастую шире функционал — это профессиональная техника, она может быть тяжелой, стоить дороже механической, но с ней вы снимете эффектные фото и видео.
Как купить товары в магазине Фотогора
Вы можете приобрести стабилизаторы для камер или стедикам для телефона в Москве, через наши пункты выдачи/самовывоза, или заказать доставку покупок в любой регион России. Чтобы получить информацию о товарах или условиях сотрудничества, позвоните нам или свяжитесь онлайн.
Всем привет, многие наверно уже видели данный продукт китайской промышленности, но не все ещё до конца поняли на сколько «хороша» данная штуковина.
Обладая небольшим тремором и двумя экшен камерами я просто не смог пройти мимо данного продукта. Я видел несколько позитивных обзоров и роликов в ютубе, но сомнения конечно же были, ведь многие просто отрабатывают свою халяву.
Пошарил по али и нашёл данный стабилизатор, было конечно же два варианта, купить под зеркалу или под экшен камеру, но жаба как всегда задушила и сказала: Этот стабилизатор дешевле! =)
Сделал заказ 9 апреля, продавец 10 числа отправил почтой Гонконга и уже 28 апреля пакет был у меня.
Стабилизатор был упакован в блистер и бумажный пакет с воздушными пузырьками.
Блистер немного потрескался, ну и ладно, а вот на металлической втулке не хватало резинки.
Вся конструкция выполнена из пластика за исключением шурупов, винта регулирующего выдвигающуюся пластиковую планку и стальная трубка в которую вставляются шайбы с втулкой.
Ручка стабилизатора короткая, неудобно держать в руке, на ней имеется ползунок с защёлкой.
Ручку можно защёлкнуть на пластиковой планке.
Внутри опоры под камеру имеется металлическая трубка, в которой находится отверстие с шпилькой и пластиковое колечко с двумя осями.
Металлическая трубка вращается кругу на 360 градусов.
Пластиковое кольцо одетое на эту трубку, наклоняется примерно на 45 градусов.
Ручка одета на пластиковое кольцо, так же наклоняется примерно на 45 градусов и вращается по кругу на 360 градусов.
Вес с металлическими шайбами и втулкой:
В комплекте так же находилась инструкция на английском и китайском языке, очень много букв, переводить я её не стал, желающие могут перевести её сами.
В принципе по картинкам и так всё понятно.
Снимать в аквабоксе не мой метод, не люблю я мутное изображения, а именно такие получаются на многих роликах выложенных в интернете, по этому было решено придумать и собрать конструкцию, которая бы держала камеру без аквабокса.
Благо в комплекте к экшен камере имелось куча разных аксессуаров из которых и собрал данную композицию =)
Вот так это выглядит уже на стабилизаторое.
Для того чтобы отрегулировать положение камеры, нужно наклонить камеру на поворотном кронштейне, поставить шайбы и втулку если это необходимо по весу для горизонтального положения камеры и противовеса.
Так же можно подкрутить винт и отрегулировать планку вперёд либо назад.
Общее впечатление о данной конструкции:
Стабилизатор никакущий, болтается в разные стороны, ручка слишком короткая и неудобно держать. При моём имеющимся треморе, держать данную конструкцию бесполезно. На видео всё равно видны подёргивания, качание, да ещё стук пластика и металлической спицы внутри стальной трубки. Так же был стук от стальной трубы в которую вставляются шайбы, его удалось ликвидировать с помощью нитки продетой внутрь между резьбой.
На второй день использования появились изломы у шляпки которая закрывает верхнюю часть ручки.
А так же узнал ещё один момент, если винт полностью выкрутить то он зажимает металлическую трубку внутри которая вращается на 360 градусов, тем самым не даёт камере крутиться в разные стороны.
Вывод пожалуй очевиден покупать данный стабилизатор не имеет смысла!
Я попробовал заснять видео двумя камерами, одну я держал в левой руке, другую установил в стабилизатор и держал в правой руке, в стабилизаторе камера раскачивалась в разные стороны и ещё добавился стук от всей этой конструкции.
(Камера без дисплея, картинка ушла вверх)
Пошли с ребёнком гулять и в лифте вынимая грузик потерял резинку, найти не смог, она белая полупрозрачного цвета, может в щель какую закатилась.
Пришлось позже дома колхозить.
Запилил ещё видео, уже немного лучше но всё равно до идеала далеко.
Видео с прогулки
Грузики все вынул, поставил камеру в рамку. А вот дату и время не поправил =)
Ещё одно ФИ по поводу данной покупки, ходить с такой штукой противно и со стороны смотрится смешно.
Лучше купить камеру с стабилизатором на борту либо цифровой стабилизатор, но это ещё так же предстоит испытать самому.
Покупкой не доволен!
К покупке не рекомендую!
Я обещал написать и о его возможностях как видеокамеры. Надеюсь сделать несколько статей об этом. Начну цикл со статьи о стабилизации - как самому сделать компактный «стедикам». Но сначала немного о проблемах, которые у меня возникли при съемке видео с помощью Canon EOS 600D .
Карты памяти
В упомянутой статье я писал о проблеме при съемке видео - запись автоматически прекращалась на первых секундах. Использовалась карта памяти SDHC 10-го класса 16 ГБ. В инструкции к камере указано, что для HD записи нужна карта как минимум класса 6. Так как при съемке фото никаких проблем не возникало, а на карте было написано «Class 10» я искал причины не в карте, а в чем-то другом. К примеру, в прошивке. Обновил - эффекта никакого. Не снимает камера видео. Когда возникли сомнения в карте, я приобрел SDHC иной марки, класс 10. Эффект тот же - не снимает. Некоторое время я снимал фотографии с этой «второй» картой, пока она не вышла из строя (примерно за месяц эксплуатации). Пришлось покупать третью карту, уже «третьей» марки, и с ней все заработало. Причем карта этой же марки меньшей емкости и класса 6 также позволяет записывать видео и с ней не бывает сбоев.
Не хотелось бы делать рекламу или антирекламу производителям карт памяти, но все же для пользы владельцев фотоаппаратов марки карт памяти назову. Отмечу, что причина сбоев может быть вовсе не в картах, а в совместимости контроллера камеры и карт памяти. Поэтому для владельцев Canon EOS 600D : если камера не снимает видео с картами SDHC Silicon Power или SDHC ADATA (наиболее распространенные марки в непрофильных торговых местах), попробуйте SDHC Transcend.
Стабилизация
Дизайн цифровой зеркалки или фотокамеры со сменной оптикой далек от того, которого требует видеосъемка. Live View дисплей без шахты, жесткие и «быстрые» кольцевые приводы зума и фокуса на объективе, основа (нижняя часть) корпуса небольшой площади, не обеспечивающая естественную стабилизацию камеры в руке, и прочие особенности делают съемку видео неудобной. Снимать со штатива, задав заранее угол охвата и фокус, удобно, но в движении, особенно если требуется хорошее, соответствующее HD-разрешению качество, затруднительно.
Для съемки в движении требуется стабилизатор, тележка, кран. Видеолюбителям можно начать с ручного стабилизатора, маятниковой конструкции, обеспечивающей «сглаживание» небольших колебаний руки оператора при его (оператора) движении. О таком серийном стедикаме можно прочитать, к примеру, в статье .
На разнообразных фотовыставках и на фоторазвалах (например, в павильонах Московского ВВЦ) подобных устройств можно обнаружить предостаточно. Конструкции различаются по дизайну и качеству изготовления, но имеют три общих свойства: сравнительно высокая цена, заявленная высокая эффективность и так же заявленная сложность настройки вообще и под конкретную камеру в частности. В общем, говорить продавцу, что такую конструкцию сделать можно кустарно, определенно не стоит - засмеет.
Я согласен с тем, что тягаться с профессиональными механиками самодельщикам не просто, и если уж вы решили серьезно заниматься видеосъемкой, то покупайте стедикам подороже. Но здесь, как в описанной выше ситуации с картами памяти, - цена и заявленная эффективность не дают гарантии, что устройство будет работать и подойдет именно вам. Поэтому я решил собрать аналог стедикам из подручных материалов и попробовать его в деле. А уж потом решать, нужен ли мне другой и какой именно.
В сети можно найти предостаточно вариантов стабилизаторов-самоделок. Пока я просматривал разные варианты, Щербаков Сергей - младший, любитель Lego , соорудил Lego-Steadicam.
Принцип работы конструкции прост. К камере нужно приделать противовес (как фальшкиль на яхтах), и закрепить конструкцию в свободном подвесе чуть выше центра тяжести всей конструкции. В неподвижном положении конструкция должна быть отбалансирована так, чтобы камера видела горизонт под требуемым оператору углом. В движении небольшие наклоны и повороты ручки, за которую конструкцию держат, не должны передаваться «на камеру», а наклоны самой камеры должны приводить к возникновению на противовесе компенсирующего момента сил.
Чтобы движение оператора само не приводило к возникновению раскачивающих конструкцию моментов, точка закрепления ручки должна лежать вблизи центра масс всей конструкции. Таким образом, идеальный подвес доложен быть действительно не простым - обеспечивающим приложение силы к центру масс при продольных к направлению движения камеры усилий от руки оператора и смещающий точку подвеса вверх (чтобы возникали компенсирующие моменты) относительно центра тяжести при наклонах конструкции от вертикальной оси. Оставив такой подвес профессионалам, я ограничился существенно более простой конструкцией, в которой точка подвеса всегда выше центра масс.
Хорошей считается конструкция стабилизатора, у которой длительность четверти колебания примерно равна 1,5-2 секундам (не знаю, откуда взяты эти цифры, но именно их мне приходилось неоднократно слышать). Это довольно медленно и, вероятно, действительно оптимально для съемки видео. Получить такой длинный период можно, либо сильно приблизив точку подвеса к центру масс, либо удлинив плечо противовеса и уменьшив вес груза противовеса. В первом случае получиться компактная конструкция с большой массой противовеса и не высокой стабильностью компенсации наклонов при больших углах отклонения. Во втором - громоздкая, но с небольшим весом дополнительного груза (возвращающий момент есть произведение массы на плечо) и с бо́льшей свободой в ошибке выбора места точки закрепления подвеса конструкция (то есть более простая в настройке). Для самоделки выбираем второй вариант - длинное плечо.
Для стабилизатора нам потребуются: подвес, обеспечивающий свободные колебания и повороты, груз-противовес, штанга для закрепления этого груза и площадка для крепления камеры. Почти все это можно обнаружить в своих фотозакромах и ближайшем хозмаге. Хороший кардан в подшипнике - свободный подвес заменим шаровой головкой штатива. Первая попавшаяся не подойдет - как правило, недорогие конструкции даже в состоянии с незафиксированным шариком имеют плохую подвижность. И даже хорошая, скорее всего, потребует если не доводки шарика полировальной шкуркой, то дополнительной смазки. Судя по описаниям самоделок-стедикамов в сети, карданный узел можно найти в магазинах для моделистов (я также обратил бы внимание и на карданчики гаечных ключей), а подшипник для обеспечения свободы вращения - в спорттоварах (детали для роликовых коньков и скейтов). Для крепления камеры можно использовать специальную площадку с возможностью точной настройки продольного положения, к примеру, описанную в статье «Ремонт штатива. «Системный» штатив и его оперативный ремонт» - Manfrotto 357Pl . Саму конструкцию можно собрать на базе двух кронштейнов для крепления шторных карнизов и алюминиевой планки.
Элементы конструкции: площадка Manfrotto 357Pl, настольный штатив в качестве ручки, шаровая головка Manfrotto 482.
Основу стабилизатора составляют два кронштейна (1) и планка (2). Собирается конструкция на болтах и гайках с барашками. Для настройки положения равновесия конструкции применяется дополнительная вращающаяся планка с грузиком (3). В качестве основных грузов можно использовать металлические гайки (4). Важной особенностью используемых кронштейнов является наличие продольного паза, позволяющего гибко настраивать положение камеры, и груза противовеса. Если наклеить на поверхность кронштейна, обращенную к камере, противоскользящий материал и добавить болт с резьбой 1/4″ и гайку 1/4″ (чтобы камера и штативная головка крепились к пазу в разным местам), то можно обойтись и без дополнительной площадки (Manfrotto 357Pl). Но удобнее все же с площадкой.
Как собрать систему стабилизации, можно понять по приведенным фотографиям. В начале статьи приведена конструкция для съемки с нижней точки. А так выглядит стабилизатор для съемке из нормального для оператора положения:
Камера на стабилизаторе. При использовании тяжелых камер и оптики плечо стабилизатора придется удлинить - у меня для этого есть дополнительная планка с рядом отверстий под крепления к основной планке.
Настройка конструкции
До изготовления собственного стабилизатора у меня не было опыта эксплуатации подобных устройств, зато, как уже отмечалось, приходилось слышать, что конструкция непроста и требует умелой настройки. В результате не такой уж и длительной практики я более-менее хорошо приспособился к своей конструкции и выработал правила, как ее настраивать. Думаю, их знание будет полезным для таких же как я самодельщиков любителей видеосъемки.
Предварительно хотелось бы обратить внимание на явные ошибки моих конструкций. В видеоролике с Lego-стабилизатором хорошо видно, что камера раскачивается при энергичных движениях руки. Причина - в чрезмерно большом грузе (в роли которого выступает батарейный блок). Центр масс конструкции оказывается гораздо ниже точки подвеса, и любое энергичное приложение силы приводит к раскачиванию конструкции. Аналогично ведет себя «большая» конструкция в варианте для съемки из нижнего положения.
Такие конструкции подходят для стабилизации камеры при медленных движениях руки оператора, но уже при ходьбе приводят к эффекту «качающейся» камеры, что возможно и лучше «дрожащих» рук, но все же нехорошо. Во избежание этого эффекта, конструкцию нужно собирать с таким расчетом, чтобы центр масс (вместе с установленной камерой) был не на много ниже точки подвеса. Это дает возможность оценить вес дополнительных грузов и длину планки. Что касается последнего параметра - длины планки, - то кажется от ее удлинения в разумных пределах динамика поведения стабилизатора лишь улучшается.
Процесс сборки и настройки стабилизатора (в конфигурации для нормального «верхнего», положения камеры) у меня происходит примерно так:
1. К планке прикрепляются верхний и нижний кронштейны. На верхний устанавливается площадка Manfrotto 357Pl
. В ее основании имеется два резьбовых отверстия - в одно через паз кронштейна ввинчивается резьбовая часть шаровой головки, в другое «страховочный» винт 1/4″, обеспечивающий предотвращение проворотов площадки относительно кронштейна.
2. На площадку монтируется камера, пока без точной настройки. В нижний кронштейн устанавливается дополнительная вращающаяся планка с небольшим грузиком и винт для навески основных грузов-шайб. Вся конструкция переводится в горизонтальное положение с возможностью вращения вокруг точки подвеса (шаровой головки). На винт для грузов нанизываются шайбы в количестве необходимом для уравновешивания конструкции относительно точки подвеса и одна-две дополнительных. Таким образом центр масс оказывается чуть ниже точки подвеса (при нормальном вертикальном положении конструкции).
3. Конструкция переводится в рабочее положение (вертикальное). Подбирается такое положение площадки для камеры (Manfrotto 357Pl
), самой камеры на сдвижной площадке и шайб-грузов, закрепленных на болте с гайкой в пазу нижнего кронштейна, при котором ось объектива параллельна горизонту (без особого труда удается настроить систему и для съемки с постоянным небольшим наклоном камеры вверх или вниз).
4. Непосредственно перед съемкой у камеры открывается дисплей в удобное для работы положение, выставляется фокусное расстояние зума (если объектив зум) и проводится «тонкая» балансировка всей конструкции по горизонту. Для этого требуется немного сдвигать камеру вперед-назад с помощью площадки Manfrotto 357Pl
при балансировке «вдоль» и поворачивать в нужную сторону (и, возможно, утяжелять/облегчать) дополнительную вращающуюся планку с небольшим грузиком. Кроме того, балансировать камеру «поперек» можно ввинчивая-вывинчивая грузики-болты в боковые резьбовые отверстия площадки Manfrotto 357Pl.
Конструкция камера на стедикамие - довольно тяжела, и рука устает. В целях безопасности стоит добавить стабилизатору страховочный ремешок. Его можно прикрепить к ручке или непосредственно к кронштейну и одевать на запястье. Помимо того, при некоторой сноровке и навыке с его помощью (он должен быть продет через кронштейн) удается управлять и направлением камеры, если в процессе съемки это требуется (напомню, что подвес не только позволяет камере свободно качаться, но и поворачиваться, и потому поворот ручки не передается самой камере).
