Проблема: Основная сложность, с которой сталкивается покупатель сплит-системы, – проблема правильного монтажа. Монтаж на 90% определяет качество и срок службы кондиционера. Если при монтаже допущены ошибки, то исправить их потом очень сложно.

Решение: Монтаж должны проводить специалисты, имеющие лицензию на установку кондиционеров, с соблюдением инструкции и с применением спецтехники. После монтажа в помещении не должно остаться ни мусора, ни пыли, ни коробок. Слово «кондиционер» прижилось только у нас в стране. Это фактически кусок словосочетания air-condition, что в переводе с английского означает «состояние воздуха». Кондиционер служит для поддержания нужной температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, кондиционер очищает его, пропуская воздушный поток через специальные фильтры.

Сегодня мы поговорим об установке более современного вида системы кондиционирования воздуха – о сплит-системе. В чем же преимущества сплит-системы перед «обычным» кондиционером? Сплит-система не загораживает естественный свет, как «оконник», который врезают в оконную раму. Это первое отличие. Кроме того, она не зависит от системы общего кондиционирования дома, если таковая имеется (это когда один здоровенный блок стоит где-нибудь в подвале и гоняет воздух по всему дому). И отличается от «обычного» кондиционера тем, что состоит из двух блоков – внешнего и внутреннего. Если внутренних блоков более двух, то это уже называется «мультисплит-система».

Но давайте договоримся: для простоты изложения я буду рассказывать о сплит-системе, называя ее более привычным для нашего уха словом «кондиционер».

Сначала – ремонт, потом – сплит

Итак, сплит-система (от английского слова split – «расщеплять, раскалывать») состоит из двух отдельных блоков: внутреннего (испарителя) и наружного или внешнего (конденсатора). Блоки соединяются между собой электропроводами и двумя медными трубками, по которым течет хладагент (фреон). От внутреннего блока наружу отходит еще и пластиковая тоненькая трубочка (дренаж) – для вывода конденсируемой влаги. В идеале она должна подсоединяться к сливной (канализационной) трубе или к специальному резервуару, но часто ее выводят просто на улицу, и тогда капли воды падают на головы прохожим (о том, как правильно сделать дренаж, – см. дальше).

Принцип работы сплит-системы такой. Если помещение требуется охладить, то из теплообменника внешнего блока по одной медной трубке фреон поступает в теплообменник внутреннего блока. Там обдувается вентилятором, в результате чего из внутреннего блока выходит холодный воздух. Если воздух в помещении надо нагреть, то при помощи теплового насоса внешний конденсатор превращается в испаритель, а испаритель становится конденсатором. Кроме конденсатора и испарителя, в сплит-систему входит компрессор, который устанавливается во внешнем блоке. Основная функция компрессора – сжимать фреон для придания этому газу свойств, которые значительно повышают КПД кондиционера.

Сплит-система:
1 – наружный (внешний) блок
2 – внутренний настенный блок

Внутренний блок работает практически бесшумно (у моделей «Дайкин» уровень шума некоторых внутренних блоков 28 – 31 дБ, а у «Мицубиси», когда двигатель включен на самой низкой скорости, – 26 дБ; такой же уровень шума создает летящая бабочка). А вот вентилятор и компрессор внешнего устройства могут «жужжать» и погромче.

Внутренние блоки по способу крепления бывают настенные и напольно-потолочные (напольно-потолочные называются так потому, что их можно прикрепить и к потолку, и к полу). Есть еще кассетные и многозональные внутренние блоки, но о них мы поговорим в следующий раз.

В квартирах чаще всего устанавливают именно настенные внутренние блоки. С помощью подвижных жалюзи настенного блока можно менять направление потока воздуха. Но мощность настенных блоков специально ограничена – иначе сильная струя холодного воздуха будет просто «сдувать» все на своем пути. Но если в помещении (например, в офисе) требуется более мощный кондиционер, устанавливают напольно-потолочный блок. Он позволит направить сильную струю вдоль стены или потолка и таким образом обеспечит равномерное распределение температуры в помещении.

Наш совет: если длина комнаты значительно превышает ее ширину, гораздо эффективнее установить именно напольно-потолочный кондиционер!

Сплит-системы различаются по мощности (холодопроизводительности) и дизайну. Выбор дизайна – на усмотрение покупателя. А вот насчет мощности нужно обязательно проконсультироваться со специалистом. При этом вам нужно знать:

1. Площадь (объем) вашего помещения.
2. Размеры окна, сторону света, на которую оно выходит.
3. Наличие (отсутствие) жалюзи на окнах.
4. Количество постоянно работающей техники, выделяющей тепло (телевизор, компьютер и др.).
5. Число батарей отопления в комнатах.
6. Количество людей, постоянно находящихся в помещении.
7. Имеется ли принудительная вентиляция?

Еще совет: если на фирме, где вы хотите приобрести кондиционер, у вас об этом ничего не спросили, то лучше у них не покупать. Потому что есть опасность, что вам предлагают «типичное не то». В солидных фирмах перед продажей кондиционера консультант, как правило, выезжает на место предполагаемой установки аппарата, делает замеры и выясняет все нужные подробности. Потом все эти данные заносятся в программу, и только после этого компьютер подбирает оптимальную модель. Так, например, работают в фирме «Аэропроф», специализирующейся на кондиционерах «Керриер» (Carrier) (США), в фирме «Метеомаркет» (кондиционеры «Дайкин» (Daikin) и фирме «КлиматСС» (кондиционеры «Хитачи» (Hitachi)).

Так выглядит распределение потоков воздуха из настенного внутренного блока

Что еще надо знать? СТАВИТЬ СПЛИТ-СИСТЕМУ специалисты советуют ДО или ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА, а не после того, как все ремонтные работы уже проведены. Тогда не придется долбить и сверлить свежевыкрашенные и выровненные стены, чтобы проложить электропроводку для кондиционера и укрепить кронштейны для крепежа внутреннего блока. Можно, конечно, спрятать коммуникации в наружные короба, но это не украсит интерьер.

Мало того, работы по монтажу в свежеотремонтированной квартире стоят значительно дороже, особенно после евроремонта.

Теперь о других возможных «засадах». Очень часто ошибки начинаются еще при покупке кондиционера. Желая сэкономить, мы идем в ближайший магазин (а то и на рынок) и покупаем кондиционер. И что? И все: мы с ним один на один. В лучшем случае, внимательно прочитав инструкцию, беремся его устанавливать.

А между тем установка сплит-системы в квартире – совсем не то же самое, как установка холодильника или телевизора: дескать, принес домой, поставил в выбранное место, включил и – работает! С кондиционером такой номер не пройдет. Кондиционер требует грамотного монтажа. Тут как раз тот случай, когда на монтаже нельзя экономить. Чем лучше установили – тем дольше прослужит. Не случайно ведь монтажные работы составляют 18–30% от стоимости агрегата.

Помню, как один опытный и сдержанный на вид монтажник, отвечая на мой, вполне невинный вопрос: с чего начинать монтаж кондиционера, неожиданно заволновался и возопил: «Люди! Вы же все грамотные! К каждому кондиционеру дается инструкция на русском языке, в ней и монтаж, и правила эксплуатации расписаны «для дураков», по пунктам. Да прочитайте же вы ее, черт возьми, прежде чем совать руки! А еще лучше – зовите специалистов». И он, увы, прав.

Монтаж: с чего начать?

Схема монтажа сплит-системы

1. Коммуникации (в штробе)
2. Дренаж (в штробе)
3. Канализация
4. Сифон
5. Электропроводка – к щитку (в штробе)
6. Отверстие в стене, пробитое с наклоном 1–3°

Первый этап: проводится отдельная электропроводка

К любому, даже маломощному (1,5 кВт) кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Потому как старая проводка может не выдержать нагрузки и, не дай Бог, загорится. Если же отдельную проводку для кондиционера проложат специалисты-монтажники – возможность возгорания сводится практически к нулю.

Особенно будьте бдительны, если дом ваш старше 1990 года рождения. В старых домах проводка, увы, не рассчитана на нагрузки от использования мощного электрооборудования. Монтажники помнят случай, когда хозяин квартиры из-за кондиционера вынужден был заменить всю проводку: старая просто не выдерживала и постоянно выбивало пробки.

Второй этап: монтаж наружного блока

Для этого монтажники просверливают отверстия для кронштейнов, на которые потом устанавливають внешний блок.

Если вы ставите его на открытом балконе, то проблем нет: прикрепили болтами, ветерок его обдувает – и порядок (если балкон застеклен, то аппарату не будет хватать воздуха для работы и он скоро сломается). Если же хотите прикрепить блок на стену, то без прочных кронштейнов не обойтись. Причем они должны выдерживать вес, в несколько раз превышающий вес блока. На высоких этажах «наружник» монтируют с машины, снабженной раздвижной лестницей. Или вызывают альпинистов (если монтаж пойдет выше 5-го этажа). Такие вызовы оплачиваются отдельно и стоят от 60 до 150 долларов. А иногда требуются и техника в виде машины с пожарной лестницей-стрелой, и альпинист.

Внешний и внутренний (настенный) блоки сплит-системы «Керриер»

Если вы живете на верхних этажах, то наружный блок можно поставить на крышу. Но учтите, что разница между внутренним и внешним блоками по высоте не должна превышать 3–20 метров (в зависимости от марки кондиционера и модели).

Если же ваша квартира расположена на первом этаже, настоятельно рекомендую повесить внешний блок выше 1,8–2 метров над землей и «спрятать» его в клетку. А то могут и украсть. На одной из фирм нам рассказали историю. Пришел мужик и заказал только внешний блок. Менеджеры удивились: «А почему вы не хотите целиком сплит-систему». – «Да есть у меня внутри кондиционер, а вот наружный «ящик» вчера срезали. На первом этаже, под окном висел». Независимо от высоты, на которой «привинчен» внешний блок, надо сделать над ним металлический козырек. Это спасет блок от снега и сосулек, которые по весне имеют обыкновение падать с крыш, разбивая все на своем пути.

Вообще установка внешнего блока – ответственное дело. Если его слабо закрепить, он ведь может и свалиться… на кого-нибудь. В течение гарантийного срока ответственность за последствия этого несет фирма, которая установила кондиционер. А после – вы сами будете отвечать.

Чего нельзя делать с внешним (наружным) блоком?

Есть ограничения места для установки внешнего блока:

1. Поверхность стены, на которую будет установлен блок, должна быть прочная (иначе под тяжестью блока она может разрушиться) и гладкая (иначе блок будет вибрировать и деформироваться).
2. Нельзя перегибать трубки с хладагентом (фреоном) по несколько раз на небольшом участке и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон.

Третий этап: установка внутреннего блока

Пульт управления кондиционером

Монтажники крепят шурупами к стене (если блок настенный) или потолку (если блок потолочный) специальные кронштейны и на них устанавливают блоки. После этого обязательно надо проверить прочность крепления (не шатается ли конструкция? При включении кондиционера не вибрирует ли?). Иначе рано или поздно вся конструкция может просто обрушиться вам на голову.

А вот для напольного блока специального крепежа не требуется. Он, как говорится, «пешком постоит». Надо только сразу выбрать для него место (при выборе места учитывайте, чтобы блок не дул на шторы или на стену и стоял подальше от источника тепла). И хотя блок не прикреплен к полу, но после прокладывания всех коммуникаций передвигать его с места на место уже нельзя.

Итак, внутренний блок нельзя устанавливать:

1. …над источником тепла (например, над батареей). Иначе кондиционер будет работать на охлаждение «до потери пульса» и очень быстро выйдет из строя. Представьте, что вы открыли дверцу холодильника, и он будет остужать не только камеру, но и всю комнату. Он «заработается» и выйдет из строя к концу дня. То же самое произойдет с кондиционером. Кроме того, от тепла, исходящего от комнатной батареи, пластиковый корпус блока может деформироваться.
2. …в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут «сбить» чип (процессор), установленный внутри кондиционера.
3. …непосредственно над кроватью или рабочим местом, иначе есть опасность постоянно простужаться или, хуже того, заболеть воспалением легких.
4. …там, где будет затруднена циркуляция воздуха, например, за шторами и т.п. Расстояние до препятствия не должно быть менее 3 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой «вышел». Кондиционер решит, что работа проделана, нужный климат установлен и отключится. Именно так случилось у моих знакомых. Их кондиционер постоянно «путался в шторах» и отключался, не успев довести температуру комнаты до заданной. Пришлось вызывать специалистов и заново устанавливать систему.
5. …с перекосом – тогда из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар (см. нашу справку о дренаже). Четвертый этап: штробление стен или пола

Для того, чтобы соединить электропровода и фреоновые трубки между блоками кондиционера, монтажники пробивают желоба в стенах или на потолке (или как говорят установщики – нужно «проштробить магистраль»). Это делают в том случае, если вы хотите сделать скрытую магистраль. Иногда приходится «проштробить», например, не стены, а пол квартиры.

Не хотите штробить? Тогда можно спрятать провода в декоративные пластиковые короба (иногда короба убирают под плинтус). Но перед этим установщики должны будут соединить две медных трубки (для хладагента) и «концы» электропроводки между внешним и внутренним блоками. Проследите, чтобы монтажники сделали это с помощью соединительных фитингов. А в предварительно пробитое отверстие в наружной стене проложили «гидроизоляционный стакан» с соединительным шлангом.

Монтажники приезжают на место со всем необходимым оборудованием, в штробу укладывают коммуникации, дренажную трубку кладут в штробу под уклоном

После этого они должны провести так называемую вакуумацию коммуникаций, причем обязательно в течение 50 минут (именно за это время из коммуникаций выйдут «лишний» воздух и влага). Делается эта манипуляция обязательно с помощью специального оборудования.

Причем имейте в виду – для дренажной трубки, как правило, делают отдельную скрытую магистраль (в стене или под полом).

Пятый этап: проверка работы системы с помощью специальной программы

На этом этапе установщики должны включить сплит-систему (кондиционер), установив ее на тест-программу. Если все работает и корпус не вибрирует, значит, порядок. Работа почти закончена. Кстати, советуем каждый год самостоятельно проводить такую проверку работы системы (с помощью этой же тест-программы).

Шестой этап: уборка мусора

Должен предупредить: прокладка магистрали и прочие монтажные процедуры – это грязь, пыль и шум. Но хорошие монтажники (с лицензией на установку кондиционеров) приедут со специальными инструментами (включая металлоискатель для обследования стен на наличие арматуры и скрытых коммуникаций).

Кроме того, у монтажников должен быть пылесос и другие уборочные машины. С их помощью после окончания работ они должны самостоятельно убрать весь мусор. Если монтажники пытаются увернуться от «грязной» работы, строго потребуйте – «уборка территории» входит в оплату за установку кондиционера. Кроме того, с солидной фирмой можно заключить договор на профилактическое обслуживание сплит-системы. Тогда не придется, рискуя жизнью, высунувшись по пояс из окна, чистить наружный блок пылесосом или вызывать альпинистов на свои деньги. При заключении такого договора (в него входит и гарантийный ремонт), конечно, придется заплатить энную сумму, но, поверьте, оно того стоит. Кстати, спешим сообщить приятную подробность: фирма «Метеомаркет», продающая японские кондиционеры «Дайкин» (Daikin), по истечении трехлетнего срока договора на обслуживание бесплатно заменит ваш кондиционер на новый. Впрочем, если вас устраивает старый агрегат – можете не менять его лет 20. Фирма гарантирует его бесперебойную хорошую работу. Между прочим, в небезызвестном здании на Лубянке кондиционеры «Дайкин» (Daikin) стоят еще со времен «кукурузного генсека» Никиты Хрущева и до сих пор исправно работают.

Наружный блок необходимо регулярно очищать от пыли и грязи. Особенно тяжелый период наружного блока – время цветения тополей. Пух моментально забивает фильтры, и кондиционер (если его тут же не почистить) ломается. Конечно, можно почистить пылесосом, если не боитесь высоты. Но лучше не рисковать и вызвать «службу спасения кондиционеров» – то есть фирму по обслуживанию.

При температуре ниже –15°С кондиционер может отказаться работать «на тепло», и тогда понадобится низкотемпературное оборудование (тепловой насос, компрессорный обогреватель и даже обогреватель дренажной трубки). Кстати, в некоторые модели эти устройства уже заложены (см. таблицу).

Что сказали монтажники?

Опытные специалисты-установщики не советуют покупать кондиционеры «у кого придется», на рынке или с рук.

– Сколько раз бывало, проведут установку эдакие неграмотные ухари, а потом люди нам звонят, умоляют помочь, – рассказывал мне один опытный монтажник из весьма солидной фирмы. – Принесут, бывало, с собой такие горе-установщики медную трубку для фреона, а она без заглушек. Если заглушек нет, значит, внутрь попадет влажный воздух. А влажность недопустима для кондиционера: соединясь с внутренностями всей системы, образует кислоту, разъедающую механизм кондиционера изнутри! И вместо того чтобы исправно служить долгие годы, такой кондиционер уже года через три, понятно, отправляют на свалку.

Монтажники рассказали мне, что иной раз попадаются особо упертые заказчики, мол, «я плачу, делайте так, как говорю!». Как быть? Вот недавно был случай. Клиент распорядился установить наружный блок не со стороны улицы, а внутри квартиры, причем в детской комнате. Мотивировал это странным заявлением, что его дети, дескать, еще два месяца будут жить на даче. Все уговоры и аргументы монтажников, что наружный блок нельзя ставить в закрытом, а тем более – в жилом помещении, он проигнорировал. Понятно, что через два месяца упрямый покупатель вызвал монтажников переустанавливать все по новой.

Или вот случай. Клиент пожелал, чтобы внутренний блок дул прямо на кровать, а температура воздуха была бы 18°С. Ему пытались доказать, что будет холодно, кроме того, направленный поток холодного воздуха может вызвать простуду. «Нет! Не простужусь! Ставьте!» Делать нечего, поставили. На следующий день пришли, чтобы установить кондиционер уже в другой комнате, видят, а температура-то на том, вчерашнем сплите, установлена на 22°С.

– Что так? – спрашивают.

– Правда ваша, ребята, замерз я ночью.

Вообще, при правильной работе кондиционера человек не должен ощущать, что его что-то охлаждает или нагревает. Просто комфортно – и все! Как-то позвонил на фирму один товарищ, попросил приехать. Говорит: «Я его, правда, не у вас покупал». Ладно, поехали. Раскрыли блок, а там – дохлая крыса.

Вот такие дела. Отсюда вывод – мало купить и установить сплит-систему. Главное, чтобы вам это сделали профессионалы.

Порядок монтажа сплит-системы

1. Проводка отдельной электропроводки для кондиционера и установка отдельного «автомата» в распределительном щитке.

2. Монтаж внешнего (наружного) блока:

выбор места для его установки (не ниже 1,8–2 метров над землей, иначе могут украсть – бывали случаи);

установка поддерживающих кронштейнов (анкерными болтами);

укрепление внешнего блока на кронштейнах;

просверливание отверстия диаметром 50–60 см в наружной стене для соединительных коммуникаций (соединят внешний и внутренний блоки сплит-системы);

вставка в отверстие «гидроизоляционного стакана» (материал, из которого сделан «стакан», – ноу-хау монтажников); укладка в «стакан» соединительных коммуникаций.

3. Монтаж внутреннего блока:

выбор места (расстояние по горизонтали между внутренним и внешним блоками не должно превышать более 7–30 метров – в зависимости от марки системы);

установка поддерживающих кронштейнов;

укрепление внутреннего блока на кронштейнах.

4. Соединение проводов системы:

штробление стены или пола (для того чтобы спрятать коммуникации или укладка проводов в пластиковый корпус);

соединение проводов (медных для хладагента и электрических), идущих от внешнего блока, с внутренним блоком с помощью соединительных фитингов;

проведение процедуры вакуумации (в течение 50 минут, для удаления воздуха и влаги из коммуникаций с помощью спецоборудования).

5. Пробное включение системы:

проверка работы системы с помощью специальной программы.

6. Уборка помещения (силами монтажников).

Как должен быть устроен правильный дренаж?

Для этого установщики должны:

1. Проштробить магистраль.
2. Перекрыть воду в квартире.
3. Просверлить в канализационной трубе отверстие.
4. Плотно всадить в отверстие дренажную пластиковую трубку с сифоном. Слой воды в сифоне задержит запах, идущий из канализации.

Внимание! Дренажная трубка, по которой отводится накопившаяся влага, должна идти обязательно под наклоном 5–10 мм, чтобы был естественный сток воды. Если наклон сделать по каким-то причинам не удается, вам должны установить специальный насос для «принудительного отсоса влаги». Но! Такой насос не входит в комплект, и его нужно покупать отдельно. Покупка обойдется в 70 – 190 долларов, в зависимости от выбранной вами модели насоса.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации кондиционера

Проблема 1: Кондиционер дует прямо на вас, создавая ощущение сквозняка.

Решение: Надо включить функцию автоколебаний горизонтальных жалюзи (тогда сквозняк превратится в легкий ветерок) либо зафиксировать горизонтальные заслонки в более удачном положении. Если это не дает результата, нужно повернуть воздушный поток влево или вправо с помощью вертикальных воздушных заслонок. В большинстве кондиционеров эта операция делается вручную, но в некоторых моделях ее можно провести при помощи пульта.

Проблема 2: В жаркие дни кондиционер не создает необходимой прохлады, несмотря на то что работает постоянно.

Решение: В этом случае следует проверить, не засорились ли фильтры, закрыты ли окна и двери, не работают ли в помещении дополнительные нагревательные приборы (кипятильники или тостеры). Можно рекомендовать повесить на окна плотные белые жалюзи, хорошо отражающие тепло и свет, таким образом уменьшив теплопоступления через окна почти вдвое. Если и это не поможет, модель необходимо заменить на более мощную.

Проблема 3: С внутреннего блока сплит-системы капает вода.

Решение: Судя по всему, забился дренажный трубопровод. Чаще всего такая ситуация возникает, когда кондиционер с выведенным на улицу дренажным трубопроводом включают на охлаждение при минусовой температуре. В этом случае конденсат может превратиться в ледяную пробку. Чтобы этого избежать, необходимо подогреть дренажный трубопровод до +5 °С с помощью специального кабеля. Если же ледяная пробка все-таки возникла, то стоит подождать оттепели, а до того момента не включать систему на охлаждение.

Проблема 4: Ослабление воздушного потока.

Решение: Почистить воздушный фильтр. Это можно сделать с помощью пылесоса или промыть его мягкой губкой в теплой воде. Эксплуатировать кондиционер без фильтра не рекомендуется, поскольку он защищает не только ваши легкие, но и теплообменник внутреннего блока. При запылении последнего эффективность работы кондиционера падает.

Проблема 5: Обледенение внешнего блока при работе кондиционера на обогрев в условиях небольших отрицательных температур и высокой влажности.

Решение: Если кондиционер не оборудован системой автоматической разморозки, попробуйте включить его в режиме охлаждения. В этом случае внешний блок начинает отдавать тепло улице, нагревается и постепенно оттаивает.

Проблема 6: Преждевременный выход кондиционера из строя.

Решение: Во избежание этого не стоит эксплуатировать его при температурах ниже – 10-15°С. При более низкой температуре масло в компрессоре густеет, и его износ многократно увеличивается. О вреде кондиционеров ходят разные слухи. Но в пресс-центре столичной СЭС нам сказали, что бояться тут нечего: при своевременной замене фильтров и при соблюдении правил эксплуатации никакого вреда сплит-система не таит в себе. По крайней мере, жалоб в санэпидемнадзор не поступало.

Если вы обладаете знаниями и опытом по работе с техникой, вы можете попробовать установить кондиционер сами. Незаменимым помощником станет наш пошаговый самоучитель.

Самоучитель разработан людьми, имеющими богатый практический опыт по установке кондиционеров.

Имея опыт монтажа оборудования вы легко справитесь с задачей, если подобными навыками не обладаете - получите возможность проконтролировать работу специалистов, устанавливающих вам кондиционер.

Наш самоучитель по установке кондиционера включает в себя 17 шагов последовательного монтажа бытовой сплит-системы.

Установка кондиционера по шагам позволит вам не столкнуться с сложностями монтажа, обращайте внимание на практические советы специалистов - авторов данного самоучителя.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МОНТАЖА ОТ 0.8 ДО 50 МЕТРОВ. ЦЕНЫ ОТ 700 РУБЛЕЙ! ПУНКТ САМОВЫВОЗА В МОСКВЕ НАХОДИТСЯ У М.ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРОСПЕКТ (8), КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА И БЕСПЛАТНАЯ ОТПРАВКА ПОЧТОЙ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ В ЛЮБОЙ РЕГИОН РОССИИ!

Кондиционеры все больше входят в нашу жизнь. Сейчас на рынке предложены тысячи моделей кондиционеров от десятков различных производителей. Но у всех моделей кондиционеров есть общее - необходимость соединения внутреннего и внешнего блока сплит-систем межблочной трассой. Это можно сделать самостоятельно, а не платить за установку, используя готовый развальцованный монтажный комплект.

Готовое решение для самостоятельной установки кондиционера! Покупать готовый комплект выгоднее, чем покупать комплектующие отдельно. Нашему заводу по обработке медных труб и производству кронштейнов - 7 лет!

Выбрать и купить монтажный комплект для установки кондиционера >>

Начнем самоучитель с самого важного его раздела - начала работы . Именно в нем мы определим главные приоритеты во время установки. Это позволит нам установить сплит-систему качественно и быстро, чтобы в процессе установки мы не потеряли бы время на поиск недостающих частей или инструментов.

Монтаж кондиционера процесс технически сложный, но не трудоемкий. Если вы действительно хорошо разбираетесь в технике то справитесь с работой за один день.

Перед началом работы необходимо получить всю полную информацию о кондиционере , уточнить список всех необходимых материалов , оборудования и инструментов .

Кондиционер, несмотря на свою простоту внутреннего устройства, агрегат очень капризный при монтаже и эксплуатации. Грамотно установить кондиционер нельзя не соблюдая стандарты, заданные производителем. Обязательно приобретите электропровода только указанного сечения, шланги дренажа определенного диаметра и из определенных материалов.

Что же нам необходимо, чтобы начать установку?

Необходимо определиться с местом установки внешнего блока сплит-системы. Самое главное: взвесить все плюсы и минусы - внешний блок кондиционер необходимо смонтировать как можно проще, но при этом чтобы не возникло проблем при его эксплуатации и межблочная трасса не была неоправданно длинной.

От местоположения зависит сложность установки . Проще всего монтировать внешний блок: под окном или балконом, на крыше, с земли с лестницы или строительных лесов. В некоторых же случаях кондиционер можно будет установить только с помощью спецсредств - методом промышленного альпинизма, с подъемника и т.д.

Не стоит забывать о том, что кондиционер придется периодически обслуживать , для этого необходимо упростить доступ к агрегату и наружному отрезку магистрали между блоками.

На этом этапе вы должны определить, где расположить внутренний блок кондиционера или несколько блоков, если это мультисплит-система. Для удобства монтажа нарисуйте схему , отразив в ней все соединения и длины магистралей. Вам предстоит решить - укладывать трассы в штробах в стене или в декоративных коробах. Необходимо определить, каким образом подключать кондиционер к уже существующей электросети .

На этом этапе представляется возможным окончательно определить объем работ по установке кондиционера. Вы окончательно рассчитаете точную длину трасс из медных трубок, длину дренажного шланга, длину необходимых электрокабелей и количество соединений.

Теперь можно смело приступать к монтажу!

Кондиционеры разных производителей имеют различную заводскую комплектацию, если устанавливаемый кондиционер уже не новый - с большой вероятностью некоторые элементы могут отсутствовать, придется их купить отдельно. Необходимо убедиться в том, что кондиционер не был поврежден при транспортировке , не были утеряны какие либо из его комплектующих. Детально осмотреть корпус в любом случае - необходимая процедура.

Необходимо проверить , как работает внутренний блок агрегата. Кондиционер можно запустить и не приступая к монтажу, но только в режиме вентилятора. Это позволит убедиться в том что, кондиционер исправен. Это особенно актуально, если вы устанавливаете не новый кондиционер, который возможно уже монтировался несколько раз.

Для установки сплит-системы любого типа необходимо проложить три вида трасс: медные трубки разного диаметра между блоками; дренажный шланг от внутреннего и внешнего блоков к месту отвода; электрический кабель от сети к внутреннему блоку и от внутреннего к внешнему;

Спрятать эти коммуникации можно в стену или в декоративный монтажный короб . Второе чаще предпочтительней, когда повреждение стен и работы по закрытию штроб бетоном нежелательны.

В большинстве случаев применяют декоративный короб - его легко смонтировать. Для полноценного монтажа кондиционера декоративного коробами необходим короб 6*6 см. и меньший короб для электрики.

Штробление стен и укладка коммуникаций в штробы как правило применяется, если в помещении ведется ремонт. В таком случае производиться установка кондиционера в два этапа . Сначала монтируются трассы и крепежи - по окончании ремонта вешаются блоки.

Может показаться, что просверлить отверстие в наружной стене с помощью перфоратора или ударной дрели - процесс несложный. На самом деле это не так, особенно если в наличие нет специального сверла - бура , а стена имеет большую толщину и запас прочности. Легче всего сверлиться кирпичная стена, тяжелее - монолитный бетон. Всегда существует опасность попасть в трудную ситуацию: бур может застрять в арматуре, перегреться или наткнуться на препятствие.

Толщина наружный стен некоторых строений может достигать метра . К тому же отверстие необходимо сделать особенным образом - его сверлят с уклоном в сторону улицы, потому что в отверстие необходимо будет поместить дренажный шланг от внутреннего блока кондиционера. Вода не должна застаиваться в трассе - это может иметь очень неприятные последствия.

Внутренний блок вешается у потолка помещения , соблюдая необходимый отступ от стен , на специальный кронштейн, который, как правило, идет в комплекте с блоком кондиционер.

Блоки устанавливают двумя способами:

1. С помощью строительного уровня достигается точное горизонтальное положение блока.

2. Некоторые модели внутренних блоков уклоняют на 5 градусов в сторону дренажа для стока конденсата в дренажную систему.

Требования к установке указаны в инструкции производителя к конкретной модели блока.

Уточните эти требования в инструкции к вашему агрегату. Это очень важно для правильной работы кондиционера. После установки, подключив питание к блоку, можно эксплуатировать кондиционер в режиме "вентилятора".

Установка внешнего блока сплит-системы - самый сложный этап установки кондиционера. Сложен от не своей технологии, а тем что где бы вы не расположили внешний блок, устанавливать его все равно будет неудобно. Как правило этап установки внешнего блока занимает более всего времени. От правильной установки внешнего блока зависит качество и долговечность работы кондиционера.

Часто работы проводятся методом промышленного альпинизма , с использованием специального снаряжения или с автовышки . В данном случае нам придется все делать без применения спецсредств.

Внешний блок устанавливается на наружной стене здания на специальные кронштейны . Кронштейны крепятся к фасаду здания очень надежно, чтобы выдержать тяжелый внешний блок. Для этого применяются анкерные болты. Приобрести их можно в комплекте с кронштейнами.

Только надежное крепление предохранит блок от падения, если он обледенеет в зимнее время или подвергнется сильному воздействию ветра или иной стихии.

Теперь настала очередь подключить коммуникации к уже смонтированным блокам. Начать монтаж коммуникаций стоит с электрики .

Прокладывается два электрокабеля:

1. От внутреннего блока к внешнему - межблочный кабель

2. От внутреннего блока к источнику тока

Схема электрики, как между блоками так и к источнику питания, может отличаться достаточно серьезно от модели и производителя. Бытовые кондиционеры как правило однофазные , а кондиционеры большой мощности трехфазные , в данном случае тоже совершенно другая принципиальная схема.

Теперь пришло время смонтировать межблочную трассу из медных трубок.

Хладагент циркулирует между внутренним и внешним блоками сплит-системы по медным трубкам . Блоки кондиционера соединены двумя трубками разного диаметра. Трубка возвращающая хладагент от внутреннего блока к внешнему больше в диаметре.

От надежности соединения медных трубок с блоками зависит герметичность системы, что напрямую влияет на работоспособность кондиционера.

Очень важно учесть все особенности прокладки медных трубок. Может потребоваться установка ловушек для масла , при больших горизонтальных подъемах.

На концы медных трубок устанавливаются обратные гайки. С помощью специального инструмента - вальцовки создается надежное соединение типа "гайка-штуцер".

Для теплоизоляции медных трубок необходимо использовать специально предназначенную для этого изоляцию. Мы должны добиться, чтобы трубки были изолированы на 95% и более. Неизолированными останутся только фитинги, изгибы ловушек для масла места зоны вокруг обратных гаек и прочие сложные участки.

Медныетрубки с хладагентом теплоизолируются по всей длине . теплоизоляционные материал производиться в виде труб, нарезанных по 2 метра. Теплоизоляция просто одевается на медные трубки. в местах швов её можно приклеить некислотным силиконовым герметиком или смотать виниловой изолентой.

Когда магистраль из медных трубок проложена её необходимо проверить на герметичность , откачать из неё воздух и пары воды, и заполнить хладагентом, который храниться во внешнем блоке. Для этой цели используется вакуумный насос и манометрический коллектор .

Подключив магистраль к соответствующим штуцерам на блоках сллит-системы, она осталась наполнена газами окружающего нас воздуха. Их необходимо откачать из магистрали.

Откачав газ из магистрали вакуумным насосом, с помощью показаний манометрического коллектора мы сможем устроить проверку всех соединений на герметичность.

Когда все работы по вакуумированию магистрали закончены, можно заполнять магистраль хладагентом. Во внешнем блоке сплит-системы храниться достаточно фреона, чтобы заполнить медные трубки.

В большинстве моделей современных кондиционеров используют фреон R22 и R410A . Хладагент R410A трехкомпонентный - он не разрушает озон, но при этом эксплуатировать и обслуживать кондиционер, работающий на нем сложнее.

Кондиционер с мощным компрессором может поддерживать очень большую длину медных трубок. В этом случае, когда трасса заполниться фреоном, во внешнем блоке его почти не останется - необходимо будет дозаправить .

Внешний блок кондиционера имеет большой запас хладагента . вес хладагента хранящегося в агрегате измеряется килограммами.Это запас бывает достаточен на годы работы кондиционера, но иногда его необходимо дозаправить, если часть этого запаса утеряна .

Потери запаса фреона примерно - 6-8% в год. При этом если трасса была смонтирована неверно объем потери может быть и большим. Кондиционеры бывшие в употреблении при установки на новое место дозаправлять приходиться почти всегда: часть хладагента была утеряна во время работы ранее, часть потеряли при демонтаже.

В этом случае баллон с определенной маркой хладагента подключаются к внешнему блоку, включается компрессор кондиционера и закачивает хладагент.

Стоит отметить, что чем больше длина межблочной трассы тем больше хладагента должно быть в блоке. При длинной межблочной трассе дозаправка кондиционера обязательна.

Последняя магистраль, которую осталось проложить - это дренажная система . В дренаже внутреннего и внешнего блока сплит-системы скапливается вода, конденсировавшаяся на агрегатах устройства. На нижних частях блоков есть дренажные отверстия, к которым крепятся дренажные шланги.

Два варианта отведения дренажной системы от блоков кондиционера:

1. В систему канализации, предполагает установку на линию сифона для защиты от запаха

2. Свободный сток конденсата на улицу

Шланги следует устанавливать под уклоном в сторону отвода воды. Как правило, дренажный шланг внутреннего блока выводят на улицу по уже проложенной трассе к внешнему блоку. Для этого штробу или декоративный короб делают с небольшим уклоном в сторону улицы - это предотвратит накапливание воды в дренажном шланге и его нужно будет чистить очень редко. Дренаж внешнего блока не организовывают или отклоняет в сторону - конденсат свободно выливается из отверстия или короткого шланга в нижней части блока., объема циркулируемого воздуха и т.д.

Обратите внимание на места соединений медных трубок на предмет утечки во время работы - мы не проверяли систему под высоким давлением. Воспользоваться можно мыльной пеной, нанося её на соединения.

Помните, что при низкой температуре воздуха на улице кондиционер может работать не во всех режимах или не работать совсем. Не рекомендуется включать кондиционер для охлаждения, если температура воздуха на улице ниже +15°С , поэтому вы не сможете проверить все режимы работы.

После проверки необходимо закрыть декоративные короба с коммуникациями, изолировать открытые участки медной трубы и провода и дренаж виниловой лентой, заделать штробы цементным раствором.

Можно смонтировать в качестве дополнения - козырёк и защитную решетку для внешнего блока. Это предохранит внешний блок сплит-системы от воды , механических повреждений, натиска стихии и вандалов.

Силиконовым герметиком заделайте отверстие во внешней стене, если вы не сделали этого раньше.

Обязательна тщательная уборка помещения от строительного мусора и пыли в помещении -результатом сверления и штробления. Если этого не сделать, эксплуатировать кондиционер нельзя: внутренний блок увлечет в себя мелкие и крупные летучие частицы. Это может привести к тому, что придется познакомиться с чисткой фильтров кондиционера от частиц цемента и строительной пыли.

Несмотря на то что кондиционеры есть почти в каждом доме, лишь немногие пользователи правильно представляют себе схему такого устройства и то, как оно работает, подключается. В данной статье постараемся развернуто раскрыть эту тему.

Общая схема работы кондиционера

Вся система построена на способности веществ поглощать тепло при испарении и выделять его при конденсации. Такая схема кондиционера и заложена в работу современной сплит-системы. Основным веществом внутри замкнутой системы устройства является фреон. Имея возможность изменять его агрегатное состояние путем изменения температуры и давления, мы сможем охлаждать радиатор и прогонять через него воздух с улицы.

Но для начала ознакомимся с основными элементами сплит-системы. Схема и принцип работы кондиционера предполагают использование двух блоков: наружного и внутреннего. Для чего они нужны?

Наружный блок

Данный блок устанавливается на улице и главным образом служит для охлаждения перегретого фреона (воздух с улицы он не забирает, кондиционер служит для охлаждения воздуха в помещении. Для забора уличного воздуха используются вентустановки). Он состоит из следующих узлов:

• Вентилятор.
• Конденсатор. В этой части осуществляется охлаждение фреона и его конденсация. Воздух, который проходит через конденсатор, нагревается и отводится на улицу.
• Компрессор. Главный элемент кондиционера, который сжимает фреон и обеспечивает его циркуляцию по всему контуру.
• Блок управления. Обычно он используется в наружных блоках инверторных систем. В обычных кондиционерах вся электроника чаще всего находится во внутреннем блоке.

• 4-ходовой клапан. Применяется в моделях, которые могут работать на обогрев (большинство современных кондиционеров). Этот элемент при активации функции обогрева изменяет направление движения хладагента. В результате наружный и внутренний блоки меняются местами: внутренний работает на обогрев, наружный - на охлаждение.
• Различные штуцерные соединения, посредством которых происходит подключение медных труб между внутренним и наружным блоками.
• Фильтр хладагента. Устанавливается перед компрессором с целью защиты последнего от грязи, которая при монтаже может попасть в систему.

Внутренний блок

Он включает в себя элементы:

• Передняя панель, через которую внутрь поступает воздух. Она легко снимается, чтобы пользователь мог добраться до фильтров.
• Фильтр грубой очистки - это обычная пластиковая сетка, которая задерживает крупную пыль (например, шерсть животных, пух и т. д.). Эту сетку нужно чистить 1 раз в месяц.
• Система фильтров, состоящая из угольного, антибактериального, электростатического фильтров. В зависимости от модели кондиционера, некоторых фильтров может не быть вообще.

• Вентилятор для циркуляции чистого воздуха в помещении - холодного или подогретого.
• Испаритель. Представляет собой радиатор, куда попадает ледяной хладагент. Этот радиатор сильно охлаждается фреоном, и вентилятор прогоняет через него воздух, который вмиг становится холодным.
• Жалюзи регулировки направления потока воздуха.
• Индикаторная панель показывает, в каком режиме работает кондиционер.
• Плата управления. На ней находятся центральный процессор и блок электроники.
• Штуцерные соединения - к ним подключаются трубы соединения внутреннего и наружного блоков.

Схема кондиционера проста и логична, но некоторым пользователям непонятно, для чего нужно два блока? Ведь можно брать теплый воздух из помещения и прогонять его через кондиционер, охлаждая его. Но не все так просто: нельзя произвести холод, не производя тепло. А тепло нужно отвести наружу. Для этой цели идеально подходит двухблочная система. Есть также и другие системы, например одноблочные. Там тепло отводится наружу по специальному воздуховоду, выведенному за пределы квартиры.

Детализированная схема работы кондиционера

Теперь, когда вы знаете основные элементы, можно рассмотреть более подробно схему работы данной системы. Итак, при активации режима охлаждения с пульта управления в системе включается компрессор. Он нагнетает давление и гонит газ через радиатор. Пройдя радиатор (в наружном блоке), газ становится жидким и горячим (если помните, при конденсации он выделяет теплоту).

Теперь горячий жидкий фреон (который до радиатора был газом) поступает на где давление фреона понижается. В результате этого происходит испарение фреона, и на испаритель поступает газожидкостная холодная смесь (фреон становится холодным при испарении). Испаритель охлаждается, и вентилятор сдувает с него холод в помещение. Затем газообразный фреон снова попадает в конденсатор, и на этом этапе круг замыкается.

Эта принципиальная схема кондиционера справедлива для всех типов. Вне зависимости от модели, мощности и функционала системы все кондиционеры построены именно по такому принципу, включая автомобильные, промышленные и бытовые.

Подключение кондиционера

Схема установки кондиционера проста, а вот сама установка достаточно сложна. Произвести ее могут только специалисты, у которых есть соответствующее оборудование. Вся сложность заключается в монтаже наружного блока и закачке фреона внутрь. Также требуется проделать огромную дыру в стене, а если дом панельный, то сложность работ возрастает.

Что касается подключения к электросети, то достаточно просто подсоединить внутренний блок устройства к розетке, не более того. А вот схема подключения кондиционера по питанию - это документ, в котором отображено расположение различных компонентов и информация для сервисных центров. Он в большей степени интересует инженеров, которые занимаются ремонтом и подключением техники. В контексте этой статьи нельзя привести единую схему подключения кондиционера, так как она для различных моделей может быть разной.

Соединение блоков

После того как были установлены внешний и внутренний блоки кондиционера, их необходимо соединить между собой. Делается это с помощью медного четырехжильного кабеля. Жилы должны иметь сечение не менее 2,5 мм 2 . Схема подключения кондиционера, которая идет вместе с самим устройством, является в некоторой степени инструкцией. Обычно соединительный кабель прокладывается вместе с фреоновой магистралью, хотя его можно проложить и в отдельной пластиковой коробке.

Подключение по выделенной линии

После соединения двух блоков между собой необходимо подключить внутренний блок к сети. Можно использовать ближайшую розетку, однако, учитывая довольно высокую мощность установки, специалисты рекомендуют выделять для нее отдельную линию питания, которая будет идти непосредственно до счетчика. Это позволит снять большую нагрузку с общей линии электросистемы квартиры. Прокладка кабеля до щитка может быть произведена по специальной штробной канавке или в пластиковом коробе. Не оставляйте провод открытым.

Щиток, в который будет заходить линия питания кондиционера (и общая линия электросистемы квартиры), должен быть заземлен. При этом питание кабеля должно быть подключено через автомат определенной мощности. Она рассчитывается по специальной формуле: мощность кондиционера, деленная на напряжение (220 или 230 В). К полученному значению нужно прибавить 30 % для запаса по мощности.

Подключение к общей системе электропитания квартиры

Подключение устройства к обычной розетке, которая принадлежит общей линии питания, возможно только в том случае, если ваш кондиционер не мощный и не создаст большую нагрузку на сеть. При потребляемой мощности кондиционера 1 кВт и менее его можно подключать к обычной розетке. Обычно такую мощность имеют модели, предназначенные для охлаждения 20 квадратных метров.

Конструкция собрана, смонтирована в намеченном месте. Заключительные работы – монтаж электрического кабеля.

Первый способ подключения кондиционера к общей сети

Электрическая часть работы начинается с прокладки двух кабелей:

1. Провод электрический для соединения блоков кондиционера;
2. Соединения внутреннего блока кондиционера с источником питания электрического тока. Кабель выводится к электрощиту и подсоединяется отдельному к автомату защиты. Допускается подключение устройства к розетке.

Вариант подключения внутреннего блока прибора к розетке возможен:

• при небольшой мощности устройства;
• прибор должен относиться к типу оконного или мобильного устройства;
• высокая мощность существующей сети;
• условие временного монтажа кондиционера;
• линия подключения прибора не должна использоваться для работы других устройств.

Линия, соединяющая устройство охлаждения с розеткой должна быть снабжена автоматом защиты.

Важный этап – правильный подбор розетки для подключения кондиционера. Установка усиленных розеток гарантирует безопасность подключения прибора через розетку к источнику питания.

Как правило, производителем в инструкции, прилагаемой к кондиционеру, приводится схема подключения кондиционера к электросети. Информация электрического подключения конкретного прибора выполнена на внутренней поверхности крышек блоков устройства.

Под панелью внутреннего блока размещена коробка с клеммами. Провода подключают к клеммам, оборачивают изолентой свободные концы проводов.

Под крышкой внешнего блока находятся пронумерованные контакты. Провода из внутреннего блока соединяют с контактами внешнего блока в соответствии с их нумерацией. Свободные номера обернуть изоляционной лентой.

Соединение блоков производят электрическим трёхжильным кабелем с сечением проводов, рекомендуемых инструкцией к данному кондиционеру. Необходимо проверить качество изоляции проводов. Плохая изоляция может привести к замыканию соединительных проводов.

При отсутствии заземления необходимо пользоваться специальным прибором, обеспечивающим безопасную работу с электрическим током.

Причины, исключающие подключение кондиционера к существующей домашней сети:

• электропроводка домашней сети алюминиевая;
• небольшая площадь сечения электрического провода;
• аварийное состояние электропровода;
• отсутствие защиты электросети и заземления.

Второй способ индивидуального подключения кондиционера

Наиболее надёжный вариант подключения кондиционера – индивидуальная линия. В этом случае обеспечивается стабильная работа прибора. Специальный электрический кабель для кондиционера, реле напряжения способное отключать напряжение при скачках и перегрузках в сети служат защитой приборов от поломок и возгорания. Индивидуальная электролиния позволяет размещение кондиционера в любой точке дома.

Электропроводящая линия для кондиционера должна иметь:

• автомат защитного отключения;
• материал проводки, выполненный из меди;
• провода с площадью сечения рекомендуемой в инструкции к устройству;
• оборудование заземления.

Установка устройства для аварийного отключения прибора дифференциального автомата на линию индивидуального подключения кондиционера не требуется.

Электропровод для кондиционера укладывают в устроенные в стене штробы. Предварительно кабель помещают в гофрированный рукав или декоративные короба для защиты от внешних повреждений. Монтируя электрический провод совместно с дренажем или линией фреона необходимо использовать их укладку в монтажные приспособления: короба и трубки.

Способ укладки электрического кабеля, линий дренажа и фреона облегчит аварийную замену пришедшего в негодность объекта, размещённого в штробах.

Получив необходимые сведения о способах монтажа электропровода и мерах безопасности подробное подключение кондиционера к электросети можно посмотреть на видео, размещённом ниже.

Третий способ подключения устройства к сети

К рассмотренным двум вариантам подключения кондиционера к источнику питания можно предложить третий способ. Этот способ предполагает раздельное подключение блоков кондиционера к электрической сети. Оба блока прибора обеспечиваются индивидуальной проводкой с обеспечением связи для обмена данными двужильным кабелем. Прокладка дополнительного трёхфазного кабеля, обустройство индивидуального выключателя в шкафчике-распределителе. Все электрические работы, выполненные без отступлений от схемы конкретного прибора, предполагают долгую его эксплуатацию без поломок.

Пожалуйста, оцените статью:

Установка кондиционера – довольно сложное мероприятие, которое требует если и не наличия опыта проведения подобных работ, то хотя бы основательной теоретической подготовки. Более чем в половине случаев проблемы с кондиционировани ем появляются по причине неправильно выполненного монтажа и ошибок в процессе подключения системы. Даже самый дорогой и современный прибор не сможет в полной мере реализовать свой потенциал, если его установка будет выполнена с нарушением технологии.

В состав традиционной сплит-системы входит внешний блок, который размещается за окном, и внутренний блок. В некоторых случаях устанавливается более 1 блока. Подобные комбинации известны как мультисплит-сист емы.

Каждый элемент системы выполняет свои функции. Так, наружный блок отвечает за конденсацию, внутренний же выполняет функции испарителя. Блоки соединяются при помощи магистрали из трубок и проводов. По трубкам циркулирует фреон. Также в состав системы входит дренажная трубка. Ее подключают к наружному блоку. Она отвечает за отвод влаги, конденсирующейся в процессе работы установки. По правилам эту трубку необходимо подключать к канализационной системе.

В продаже доступны системы кондиционировани я на любой вкус и запросы. Однако по своему составу и технологии подключения они практически не отличаются друг от друга.

Прежде чем приступать к установке блоков, нужно определиться с рядом важных моментов.

1. Во-первых, определитесь со стороной света, на которую будет выходить конденсаторный блок.
2. Во-вторых, вам нужно установить материал, из которого сделаны стены дома. В соответствии с этим моментом будет подбираться подходящий крепеж. Дополнительно определенные изменения в процесс монтажа системы вносит вес блоков.

Важно обеспечить возможность нормального доступа к блокам для выполнения профилактических работ и ремонтных мероприятий. Наружный блок должен быть защищен от атмосферных осадков, обледенения и прочих неблагоприятных воздействий.

При выборе мощности будущей сплит-системы принимайте во внимание эксплуатационные и другие важные характеристики жилья. Прежде всего, учитывайте ориентацию квартиры или дома по сторонам света. Также важное значение имеет количество людей, населяющих жилище, суммарная мощность электроприборов, количество радиаторов отопления, наличие прочих вентиляционных систем и устройств.

Прежде чем приступать к монтажу наружного блока, нужно убедиться, что прочности балконного ограждения либо стены достаточно для того чтобы выдержать вес изделие. Наиболее мощные модели весят до 60 кг и даже более. В среднем же бытовые наружные блоки весят 10-15 кг и обычно никаких проблем с их размещением не возникает. Стена и все используемые крепежные элементы должны иметь минимум двукратный запас прочности.

При наличии наружного утепления обязательно проследите за тем, чтобы кронштейны крепились не к теплоизоляции, а непосредственно к материалу стены.

Довольно часто в современном жилищном строительстве используется газобетон. Это отличный материал с высокими теплоизоляционны ми свойствами, однако, большой прочностью он, к сожалению, похвастать не может. В случае если внешние стены вашего дома построены именно из газобетона, от монтажа кондиционера непосредственно на стену следует воздерживаться.

Не рекомендуется вешать блок и на вентилируемый фасад , т.к. в процессе его работы может создаваться довольно сильная вибрация и шум. В описанных ситуациях установку блока следует осуществлять с использованием специальногодемпфирующего уплотнителя, предварительно закрепляющегося на стене. Сам же кондиционер редко производит шум больше 25-30 Дб, поэтому в домах со стенами из более плотного, чем газобетон материала никаких неудобств обычно не возникает.

Любые перекосы при установке внешнего блока недопустимы. На каждом этапе монтажа нужно проверять горизонтальность установки изделия при помощи строительного уровня. Отклонения от горизонтали приведут к нарушению циркуляции фреона или другого использующегося хладагента.

По возможности кондиционер должен быть установлен в таком месте, чтобы его со всех сторон обдувал ветер, но и одновременно с этим обеспечивалась его защита от атмосферных осадков и прочих негативных воздействий.Оптимальный вариант – размещение блока под предварительно установленным навесом или хотя бы на балконе. Жители верхних этажей многоквартирных домов могут установить наружный блок кондиционера на крыше. Важно лишь следить за тем, чтобы магистраль имела длину в сумме не превышающую 15-20 м. В противном случае в системе будут отмечаться существенные потери холода, а кондиционер будет потреблять электричество впустую.

Позаботьтесь о правильном обустройстве стока конденсированной влаги. Правила требуют, чтобы данная трубка была подключена к канализации. Однако это требование практически никогда не выполняется, и влага капает попросту на землю под окном. В такой ситуации нужно побеспокоиться хотя бы о том, чтобы вода не капала на прохожих.

Правила требуют, чтобы расстояние между наружным блоком и поверхностью стены составляло не менее 10 см. Проблема в том, что компрессор должен в достаточной мере обдуваться со всех сторон. Если же его установить ближе, чем на 10 см к стене, летом обдув будет недостаточным, что приведет к поломке агрегата.

Установка наружного блока связана с определенной опасностью, т.к. это все-таки высотные работы. Поэтому монтаж можно осуществлять исключительно при наличии необходимой страховки, либо же лучше и вовсе доверить его профессиональным установщикам.

Порядок установки внутреннего блока

Внутри помещения выполняется установка соответствующего блока и прокладка магистрали. Отдельное внимание нужно уделить процессу обустройства электропроводки. Бытовые кондиционеры потребляют порядка 2 кВт электроэнергии и более. Предварительно убедитесь, что проводка в вашей квартире или доме сможет выдержать подобную нагрузку. Если она на это не способна, проложите от щитка индивидуальную линию с отдельным предохранителем. Это защитит проводку от перегрева, а ваше имущество от возгорания.

Проложите магистраль от внешнего блока системы кондиционировани я до места расположения внутреннего блока.Магистраль можно прокладывать снаружи или внутри. При наружной прокладке она прячется в пластиковый короб, в соответствии же с внутренним монтажом магистраль нужно утопить в стену.

Внимательно отнеситесь к выбору места для размещения внутреннего блока. Чем сильнее блоки будут удалены друг от друга, тем менее эффективной будет работа системы и тем более высокими будут потери энергии.

Внутренний блок должен быть размещен так, чтобы возле него не было предметов, способных мешать нормальному току охлажденного воздуха. Техника, шторы и прочие предметы, находящиеся на одной высоте с блоком, должны быть удалены от него как минимум на 3 м.

Нельзя размещать блок непосредственно над радиатором отопления. Место монтажа должно быть таким, чтобы к установке можно было беспрепятственно добраться для выполнения ремонтных и профилактических работ. Расстояние между блоком и потолком должно составлять не менее 20-25 см. Не рекомендуется устанавливать кондиционер над техникой и мебелью.

Кондиционер должен быть установлен так, чтобы выдаваемый во время его работы холодный воздух не дул напрямую на человека. В противном случае бронхиты и ангины не заставят себя долго ждать.

Внутренний блок может иметь настенную или потолочную конструкцию. Последние встречаются крайне редко. Однако вне зависимости от типа системы необходимо обеспечить максимально правильное и надежное крепление. Монтаж выполняется с применением кронштейнов и шурупов. Кронштейны в обязательном порядке проверяются на прочность.

После соединения наружного и внутреннего блока необходимо удалить влагу и воздух из магистрали. Этот процесс известен под названием вакуумация . Для откачки воздуха и воды используется специальное оборудование.

Последовательнос ть подключения кондиционера своими руками

Монтаж кондиционера выполняется в несколько этапов. Сначала прокладывается электропроводка. Далее устанавливается внешний блок системы. Технология требует, чтобы он размещался на высоте не менее чем 180-200 см от уровня земли. Данное требование актуально для владельцев частных домов и жильцов квартир, расположенных на первом этаже.

В наружной стене просверливаются отверстия для прокладки коммуникаций. Диаметр данных отверстий должен составлять 500-600 мм. Устанавливаются кронштейны, за счет которых будет обеспечиваться фиксация блока. В подготовленное отверстие вставляется специальный гидроизоляционны й стакан и выполняется прокладка непосредственно соединительных коммуникаций.

Далее нужно установить внутренний блок. Максимально допустимое расстояние между этими двумя элементами составляет 20 м. Оптимальным считается расстояние в 7-12 м. Конкретные рекомендации приводятся в инструкции к оборудованию, обязательно изучите ее до начала монтажа. Установите кронштейны и зафиксируйте внутренний блок системы кондиционировани я.

В завершении останется лишь проложить провода, за счет которых будет обеспечиваться функционирование системы. Смонтируйте короб. Он, как уже отмечалось, может быть внутренним либо внешним. Подключите электропровода и трубки для фреона. Выполните вакуумацию системы. Для этого используется специальное оборудование. Непосредственно процедура длится в среднем 45-60 минут.

После завершения вакуумации выполните пробное включение кондиционера. Профессионалы на этом этапе используют специальное программно-аппар атное оборудование. При его отсутствии хотя бы понаблюдайте за работой системы и состоянием электросети в течение некоторого времени.

Основные ошибки подключения и их устранение

Ошибки, допущенные в процессе установки кондиционера, влекут за собой множество различных неприятностей. Однако услуги профессиональных монтажников с каждым годом становятся более дорогими и все большее число людей в попытках сэкономить стараются установить кондиционер самостоятельно. Это, как уже отмечалось, довольно сложная и очень ответственная работа, имеющая множество особенностей и требующая учета самых разнообразных нюансов.

1. Одной из самых распространенных ошибок является укладка трубок с недопустимыми и/или неоднократными перегибами . Из-за этого будет повышаться нагрузка на компрессор, что не самым благоприятным образом отразится на работе системы.
2. Внешний блок нельзя устанавливать на застекленном балконе. Ранее приводились рекомендации по его монтажу в этом помещении, но они актуальны исключительно для не застекленных балконов. Важно, чтобы сохранялась нормальная циркуляция воздуха, и блок обдувался со всех сторон.
3. Кондиционер нельзя устанавливать там, где работают любого рода установки, генерирующие высокочастотные электромагнитные колебания. К числу такого оборудования относятся различные сварочные аппараты, станки и пр.
4. Важно выдерживать максимальную ровность установки блоков. При нарушении этого правила образующийся конденсат будет попросту стекать на пол, что доставит множество неудобств. Как уже отмечалось, кондиционер нельзя устанавливать непосредственно над батареями отопления.

Если эти и любые другие ошибки были допущены и привели к нежелательным последствиям, необходимо предпринять соответствующие меры для устранения нарушений. В случае появления сквозняка от кондиционера обычно достаточно изменить направление потока воздуха путем регулировки заслонок.

При включении системы в режим обогрева на внешнем блоке нередко обнаруживается наледь. Причина такого явления обычно заключается в том, что в системе отсутствует функция автоматической разморозки. Для устранения льда достаточно на некоторое время включить оборудование на охлаждение. Кондиционер нагреется и лед исчезнет.

Если кондиционер перестал нормально охлаждать, необходимо проверить фильтры. Они требуют регулярной очистки. Подробные рекомендации по этому поводу обычно приводятся в инструкции.

Если из внутреннего блока начала капать вода, причиной такой проблемы в большинстве случаев является сильное засорение дренажного канала. Также к этому приводят образующиеся ледяные пробки. Устранить подобного рода засоры самостоятельно без наличия нужных навыков невозможно. Рекомендуется в срочном порядке вызвать мастера, который сможет правильно прогреть систему и исправить положение.

Нехарактерные шумы во время работы системы обычно свидетельствуют о нарушении балансировки вентилятора либо сильном износе подшипников. С этой проблемой тоже может справиться исключительно квалифицированны й мастер.

Если вы обнаружите, что кондиционер начал сильно перегреваться, следует вызвать мастера для проверки уровня фреона и герметичности системы.

Таким образом, самостоятельная установка и подключение кондиционера – это вполне осуществимая работа. Но нужно заранее настроиться на то, что данное мероприятие не из легких. Во всем следуйте инструкции и своевременно устраняйте появляющиеся неприятности. Тогда кондиционер будет служить максимально долго, в полной мере выполняя все возлагающиеся на него задачи.

Удачной работы!

Видео – Как установить кондиционер самостоятельно